La fotografia subacquea a Bali è forse il percorso di apprendimento più accessibile che questo hobby possa offrire in qualsiasi parte del mondo. L’isola ti offre ogni genere di soggetto in giorni consecutivi: un relitto ricoperto da trent’anni di coralli a partire da cinque metri di profondità, pendii di sabbia nera brulicanti di creature grandi come un chicco di riso, mante che ti volano intorno in cerchio per tutta la durata dell’immersione e pareti di corallo molle illuminate dal sole equatoriale con una visibilità di 30 metri. È proprio questa ricchezza che permette ai fotografi che imparano qui di progredire a una velocità incredibile, ed è per questo che ogni stagione i viaggi subacquei a Bali vedono un numero sempre maggiore di fotocamere per barca. Questa guida è il programma completo: quale fotocamera portare (o non portare), le impostazioni che contano davvero sott’acqua, quali siti si adattano a quale genere, il galateo che mantiene felici sia le barriere coralline che i modelli, e le abitudini poco glamour – galleggiabilità prima di tutto, O-ring sempre – che distinguono gli scatti da conservare dalle immagini sfocate.
Una promessa prima di iniziare: questo non è un articolo-catalogo di attrezzatura. La migliore fotocamera subacquea è quella che già possiedi, portata nel sito giusto, tenuta ferma da un subacqueo la cui galleggiabilità è noiosa. Tutto il resto è perfezionamento, ed è proprio a questo che servono le prossime quattromila parole: la discussione in aula, la selezione dell’attrezzatura, le ricette per le impostazioni, la mappa dei siti per genere, cinque composizioni che funzionano sempre, la sequenza di salvataggio in fase di editing, il galateo che mantiene le guide dalla tua parte e il rituale della custodia a prova di umidità che mantiene l’acqua salata dalla parte giusta del vetro.
Perché Bali è l’aula perfetta
Tre ingredienti rendono una destinazione ideale per l’apprendimento, e Bali li possiede tutti e tre. Primo, siti caldi, tranquilli e poco profondi: la costa di Tulamben e Amed offre accessi dalla riva a barriere coralline fotogeniche a profondità da snorkeling, così puoi scattare un centinaio di foto di prova senza che il computer ti avvisi con un segnale acustico. In secondo luogo, una grande varietà di soggetti in tutti i generi: in nessun altro posto un relitto di livello mondiale, fondali fangosi di livello mondiale e grandi animali di livello mondiale si trovano tutti a meno di due ore di auto, un raggio che le nostre mappe panoramiche dei siti di immersione coprono interamente. In terzo luogo, condizioni su cui è possibile organizzare il proprio programma: la guida alle condizioni di immersione a Bali spiega i meccanismi stagionali, ma la traduzione in termini fotografici è semplice: l’acqua della stagione secca garantisce la nitidezza dei grandangoli, mentre quella della stagione del plancton offre gli animali che rendono i grandangoli davvero interessanti.
C’è anche un vantaggio più modesto: la ripetizione costa poco. Le escursioni giornaliere con due bombole partono ogni giorno, i siti da riva consentono una terza e una quarta immersione secondo i propri tempi, e gli stessi soggetti sono sempre presenti: il pesce pagliaccio che vive nello stesso bommie tutto l’anno è un tutor paziente. La fotografia premia la ripetizione più dell’attrezzatura, e Bali offre la possibilità di ripetere le immersioni a un costo inferiore rispetto a qualsiasi altra località subacquea sviluppata; il calcolo completo è riportato nella nostra guida ai costi.
Galleggiabilità: l’obiettivo che nessuno vi vende
Ogni foto subacquea che avete ammirato è stata scattata da un sub che si librava immobile, di solito a pochi pollici sopra qualcosa di fragile, spesso in presenza di una leggera corrente. Quella capacità è il vero prerequisito, ed è per questo che diciamo agli ospiti, senza mezzi termini, che la fotocamera dovrebbe rimanere nella borsa finché il loro assetto non sarà automatico. Un fotografo che continua a muovere le pinne per mantenere la posizione spaventa i soggetti, solleva il sedimento, rompe i coralli e consuma aria; un fotografo che rimane immobile ottiene lo scatto e, per di più, un’immersione più lunga.
La buona notizia: si impara in un fine settimana. La specialità «Peak Performance Buoyancy» esiste proprio per questo, e abbinarla alla prima uscita con la fotocamera è la combinazione più redditizia che insegniamo. I subacquei alle prime armi dovrebbero puntare innanzitutto a sentirsi a proprio agio; la nostra guida per principianti definisce le aspettative, e chiunque torni a immergersi dopo anni di inattività dovrebbe seguire un corso di aggiornamento prima di aggiungere ulteriori compiti. La regola generale nel settore è semplice e corretta: sii prima di tutto un subacqueo, poi un fotografo, e questo ordine si riflette in ogni fotogramma.
E le GoPro e le action cam?
Le action cam meritano un paragrafo a parte, perché metà delle imbarcazioni a Bali ne ha una a bordo. Per i video in acque poco profonde e luminose, sono davvero eccellenti: grandangolari, nitide, stabilizzate e indistruttibili proprio in quelle condizioni – il moto ondoso a Manta Point, le scalette delle barche, gli ingressi dalle spiagge sabbiose – che terrorizzano i possessori di custodie subacquee. I loro punti deboli sono il rovescio della medaglia dello stesso design: un sensore minuscolo che fatica sotto i 15 metri o dopo le 15:00, un obiettivo ultragrandangolare fisso che rende impossibile la macrofotografia senza lenti diottriche a clip e un’esposizione completamente automatica che tinge le acque profonde di un verde-azzurro uniforme. La ricetta che funziona: aggiungi un filtro rosso per la profondità, blocca il bilanciamento del bianco se il tuo modello lo consente, gira video ed estrai i fotogrammi piuttosto che inseguire foto fisse, e resta al di sopra della luce. Come seconda fotocamera per il video dell’immersione con le mante mentre la compatta si occupa delle foto, una action cam si guadagna il suo posto nella borsa da viaggio; come unica fotocamera per un viaggio incentrato sulla fotografia, vi frustrerà già dal terzo giorno. I subacquei che devono decidere tra i due formati prima di un viaggio possono considerarla una questione di genere: se la priorità è il video, action cam; se la priorità sono le foto, compatta in custodia subacquea.
Scegliere la propria “arma”: telefono, compatta o attrezzatura
Cellulare in custodia subacquea (a partire da circa 100 $)
Le moderne custodie per smartphone hanno abbattuto ogni barriera all’accesso e, per le scene di barriera corallina illuminate dal sole a profondità superiori ai 10 metri, uno smartphone produce risultati davvero condivisibili. Punti di forza: nessuna curva di apprendimento, editing istantaneo, la fotocamera che già padroneggi. Limiti: sensore piccolo in condizioni di scarsa illuminazione, nessun vero ecosistema di flash, e le custodie richiedono la stessa disciplina con gli O-ring di qualsiasi altra (ne parleremo più approfonditamente più avanti). Verdetto: perfetto per chi fa snorkeling, per chi fa un'immersione di prova e per la laguna di Sanur, e un ottimo primo anno per un subacqueo alle prime armi.
Fotocamera compatta in custodia subacquea (da circa 500 $ usata)
La scelta ideale per la maggior parte dei subacquei in viaggio, e ciò che consigliamo a chiunque ce lo chieda. Una compatta con sensore da 1 pollice in una custodia adeguata, con un piccolo flash e un obiettivo macro subacqueo, copre il novanta per cento di Bali: nudibranchi a Seraya, i giardini di anemoni di Menjangan, persino le mante se si sfrutta la luce ambientale. File RAW, modalità manuale e filettatura per filtri sono le tre caratteristiche su cui vale la pena insistere.
Attrezzatura mirrorless o DSLR (da circa 3.000 $ in su)
Obiettivi intercambiabili, doppio flash, porte subacquee e bracci: è qui che la qualità dell’immagine diventa professionale, e dove peso, costo e tempo di montaggio prima dell’immersione triplicano. Portatene una solo se la fotografia è lo scopo principale del viaggio, e tenete presente i limiti delle compagnie aeree indicati nella nostra lista di cose da portare: un’attrezzatura completa occupa gran parte della franchigia del bagaglio a mano. La consolazione: le immersioni dalla riva a Bali sono un paradiso per chi possiede un’attrezzatura, perché potete portare il vostro investimento direttamente in acque calme invece di farlo scendere lungo la scaletta oscillante di una barca.
Impostazioni che resistono al contatto con l’oceano
L’ottica subacquea si riduce a due problemi: l’acqua assorbe la luce e l’acqua assorbe il colore, prima il rosso, poi l’arancione, poi il giallo, finché tutto in profondità diventa una zuppa blu. Ogni tecnica descritta di seguito è un contrattacco a uno o entrambi questi problemi.
Avvicinatevi, poi ancora di più. È l’abitudine che più di ogni altra migliora i risultati in questo sport. L’acqua tra l’obiettivo e il soggetto ruba nitidezza, contrasto e colore; un metro d’acqua è una nebbia che non potete eliminare in post-produzione. Se l’inquadratura non migliora, la soluzione non è quasi mai lo zoom, ma una calma pinneggiata di pazienza.
Scattate in formato RAW e regolate il bilanciamento del bianco in un secondo momento (oppure utilizzate spesso un bilanciamento personalizzato). Il formato JPEG fissa il blu; il RAW vi permette di far risorgere il colore sul computer portatile. Chi scatta con luce ambientale in profondità dovrebbe regolare il bilanciamento del bianco personalizzato ogni pochi metri di variazione di profondità; una lastra di ardesia grigia o anche la sabbia vanno bene.
Padroneggia una ricetta di esposizione per ogni genere. Per le foto grandangolari della barriera corallina illuminata dal sole: ISO 200-400, f/8, tempo di posa 1/125-1/250, flash (se presenti) a metà potenza, poi regola da lì. Per la macrofotografia: ISO 100-200, f/11-f/16 per la profondità di campo, tempo di posa alla velocità di sincronizzazione, flash vicino e con luce diffusa. Questi sono punti di partenza, non regole sacrosante, ma sono comunque meglio che armeggiare con i menu a 20 metri di profondità mentre un nudibranco ti aspetta.
Punta l’obiettivo verso l’alto e cerca la luce. Gli scatti verso il basso appiattiscono il soggetto trasformandolo in un ammasso informe; quelli con un’angolazione leggermente verso l’alto staccano il soggetto dall’acqua blu e catturano il sole. Il classico inquadramento di Bali – bommie di corallo, anthias, sole – è una composizione che puoi esercitarti a realizzare in ogni immersione alla Blue Lagoon di Padang Bai fino a renderla un riflesso condizionato.
Rispetta la velocità minima dell’otturatore. La sfocatura da movimento si maschera da messa a fuoco errata. Con la fotocamera a mano libera sott’acqua, mantieni la velocità dell’otturatore pari o superiore a 1/125 per i soggetti immobili, 1/250 per i pesci, più veloce per qualsiasi cosa che voli, e lascia che l’ISO aumenti prima di abbassare la velocità dell’otturatore; i sensori moderni perdonano la grana molto più della sfocatura.
La mappa dei generi: quale sito per quale scatto
Questa è la domanda che ogni fotografo dovrebbe porsi prima di prenotare una sola immersione: a quale tipo di fotografia si presta effettivamente ogni sito di Bali? Prima la tabella di riferimento rapido, poi i dettagli.
| Sito di immersione | Tipo di fotografia | Soggetti caratteristici | Obiettivo / configurazione |
|---|---|---|---|
| Tulamben (USAT Liberty) | Prima il grandangolo, poi il macro | Paesaggi di relitti, pesci pappagallo, carangidi; creature sulla sabbia circostante | Grandangolo o fisheye all’alba; passaggio alla modalità macro per le immersioni pomeridiane lungo i pendii |
| Seraya / Pendii di Tulamben | Macro e muck, quasi esclusivamente | Nudibranchi, pesci rana, gamberetti arlecchino, cavallucci marini pigmei, rhinopias | Obiettivo macro o diottra subacquea, singolo flash diffuso |
| Amed | Macro e facile grandangolo sulla barriera corallina | Animali marini, anguille giardiniere, formazioni coralline di Jemeluk e piramidi | Una fotocamera compatta con entrambe le lenti subacquee è sufficiente per un'intera giornata |
| Padang Bai (Laguna Blu, molo) | Misto: scene di barriera corallina e macro | Pesci pagliaccio, scorfani foglia, squali nel blu, creature del molo | Il campo di allenamento: portate tutto ciò che serve per esercitarsi |
| Gili Mimpang / Tepekong | Azione con grandangolo | Squali pinna bianca, banchi di pesci, topografia spettacolare, mola di stagione | Obiettivo grandangolare, tempo di posa più breve per i banchi trascinati dalla corrente |
| Nusa Penida nord (SD, Ped, Sental) | Paesaggi della barriera corallina e immersioni in corrente con grandangolo | Infinite terrazze di corallo duro, tartarughe, pesci pelagici di passaggio | Obiettivo grandangolare, luce ambientale, disciplina nella deriva |
| Manta Point / Manta Bay | Animali di grandi dimensioni in grandangolo, rigorosamente | Mante della barriera corallina, a volte in stormi presso le stazioni di pulizia | L'obiettivo più grandangolare che possiedi, luce ambientale, posizione bassa e ferma |
| Crystal Bay | Grandangolo (grandi animali stagionali) | Mola mola da luglio a ottobre, banchi di pesci vetro, barriera corallina con acque limpide | Obiettivo grandangolare; niente flash nelle stazioni dei mola mola, regole del posto |
| Isola di Menjangan | Pareti grandangolari, ritratti di tartarughe | Ventagli di gorgonie su pareti con visibilità a 40 m, tartarughe embricate | Obiettivo grandangolare; il luogo più facile per imparare il grandangolo a Bali |
| Nusa Lembongan | Scena grandangolare sulla barriera corallina, tartarughe | Giardini di corallo ai margini delle mangrovie, tartarughe, scene panoramiche in corrente | Obiettivo grandangolare o video con action cam |
| Barriera corallina di Sanur | Esercitazioni con il telefono e lo snorkeling | Vita tra le praterie di fanerogame marine, pesci di barriera nelle acque basse | Custodia per smartphone o fotocamera compatta, luce naturale |
Lo schema da tenere a mente: la costa orientale (Tulamben, Seraya, Amed, Padang Bai) è il regno della fotografia macro e il luogo in cui ci si avvicina gradualmente al grandangolo, con il relitto della Liberty come unica eccezione di livello mondiale per il grandangolo; il canale di Nusa Penida è il territorio del grandangolo dedicato ai grandi animali, dove un obiettivo macro è uno spreco di immersione; e il nord-ovest (Menjangan) offre pareti da grandangolo nelle acque più limpide dell’isola. Pianificate la scelta degli obiettivi giorno per giorno, non per l’intero viaggio, e la sequenza riportata di seguito risulterà naturale.
Relitto e barriera corallina con grandangolo: la USAT Liberty a Tulamben
Il relitto della Liberty è l’oggetto più fotografato nelle acque indonesiane per una buona ragione: poco profondo, ricoperto di coralli, costantemente scortato da carangidi e pesci pappagallo, e illuminato dal sole mattutino che filtra attraverso la sovrastruttura. Le immersioni all’alba consentono di evitare la folla e di immortalare i pesci pappagallo; la poppa a 25 metri merita una seconda visita più in profondità. Obiettivo grandangolare, sole alle spalle della sagoma del relitto, subacqueo con torcia per dare un’idea delle proporzioni: la cartolina si compone da sola.
Macro e muck: le baie di Seraya, Amed e Padang Bai
Le immersioni nel fango di Bali sono di livello mondiale: gamberetti arlecchino, pesci rana, polpi mimetici, rhinopias e un catalogo di nudibranchi che supera qualsiasi libro di identificazione. Questo è il paradiso delle fotocamere compatte: i soggetti restano immobili, la profondità è modesta e un singolo flash con diottra subacquea garantisce risultati professionali. Assumete una guida specializzata; i loro occhi sono il miglior upgrade per l’obiettivo che il denaro possa comprare, e sanno quale zona di sabbia nera ha ospitato il cavalluccio marino pigmeo pontohi questa settimana.
Animali di grandi dimensioni: il canale di Nusa Penida
Manta Point è l’esame di laurea del grandangolo: soggetti enormi, onde di risacca, acqua verde di plancton e nessuna seconda possibilità per un’inquadratura che dura quattro secondi. Scendete in profondità, rimanete immobili, lasciate che la manta venga da voi (inseguirla garantisce un’inquadratura solo della coda e una guida scontenta), scattate leggermente verso l’alto e accettate la luce ambientale; i flash illuminano per lo più il plancton. La stagione delle mola aggiunge lo scatto da sogno tra luglio e ottobre; trattate le stazioni di pulizia come una chiesa, disciplina fotografica inclusa, e leggete la guida di Penida per il briefing sulle correnti che riceverete sicuramente.
Pareti, tartarughe e giardini: Menjangan e Lembongan
Le pareti di Menjangan ospitano gorgonie con una visibilità fino a 40 metri, le condizioni più facili per il grandangolo a Bali, e le tartarughe del nord-ovest e di Lembongan posano meglio della maggior parte dei compagni di immersione. Le immersioni notturne, trattate nella nostra guida alle immersioni notturne, svelano le ballerine spagnole e le murene a caccia per chi è dotato di flash.
Composizione subacquea: cinque inquadrature che funzionano sempre
La composizione subacquea è come la fotografia a terra senza treppiede e con lo studio allagato, ma ci sono alcune inquadrature che funzionano in modo così affidabile da dover far parte della memoria muscolare di ogni principiante.
L’eroe che guarda verso l’alto. Soggetto nel terzo inferiore dell’inquadratura, acqua blu e sole alle sue spalle, ripreso da una posizione leggermente più bassa. Funziona con un nudibranco, funziona con una manta, funziona con il tuo compagno di immersione. Questa semplice abitudine, quella di scendere di una larghezza di mano al di sotto della linea dello sguardo del soggetto, valorizza più portfolio di qualsiasi acquisto.
Viso e occhi, sempre gli occhi. I ritratti dei pesci seguono la stessa regola di quelli umani: l’occhio deve essere nitido e, idealmente, riflettere la luce. Aspetta l’angolazione frontale o a tre quarti; un pesce fotografato mentre nuota via è un pesce che ti è sfuggito.
Il subacqueo come riferimento di scala. I relitti e le pareti appaiono astratti finché la sagoma di un subacqueo con la torcia non fornisce al cervello un punto di riferimento. Istruisci il tuo compagno prima dell’immersione, posizionalo a metà profondità, con la torcia inclinata trasversalmente sulla scena, e la prua della Liberty diventerà l’epopea che in realtà è.
Spazio negativo. L’acqua è lo sfondo più pulito in fotografia; usatela. Un soggetto, il blu vuoto, nient’altro. La disciplina è la sottrazione: ritira la pinna, aspetta che il banco si allontani, resisti alla tentazione di includere tutto ciò che vedi.
L’inquadratura comportamentale. Un pesce pagliaccio è un’istantanea; un pesce pagliaccio che aerare le sue uova è una fotografia. Sospendersi pazientemente vicino a una stazione di pulizia, a un anemone o a un gambero mantide in attesa che accada qualcosa è la strategia con la percentuale di successo più alta in questo sport, ed è proprio ciò che una buona galleggiabilità ti permette di fare, dandoti il tempo necessario.
Eliminare il blu: il flusso di lavoro di quindici minuti
I file RAW subacquei sembrano scoraggianti al primo import, piatti, ciano, torbidi, e i principianti concludono abitualmente che l’immersione sia stata sprecata dal punto di vista fotografico quando bastava un solo cursore per raggiungere la perfezione. La sequenza di recupero, in qualsiasi editor da Lightroom al gratuito Snapseed: prima, bilanciamento del bianco, sposta la temperatura verso i toni caldi e la tinta verso il magenta finché la pelle, la sabbia o il corallo bianco non appaiono naturali; questa singola mossa fa risorgere l’ottanta per cento del colore che l’acqua ha sottratto. Secondo: rimuovere la foschia o aumentare il contrasto; l’acqua appiattisce tutto, quindi entrambi gli strumenti devono lavorare di più qui che sulla terraferma. Terzo: un leggero aumento della vivacità (non della saturazione, che rende le barriere coralline radioattive). Quarto, ritaglia per ottenere la composizione che stavi quasi per ottenere: l’acqua rende davvero difficile un’inquadratura precisa, e non c’è da vergognarsi di un ritaglio di salvataggio del dieci per cento. Quinto, elimina il rumore se l’ISO è salito. Tempo totale effettivo per ogni foto da tenere: tre minuti. Applica la ricetta in batch ai fotogrammi simili di un’immersione e l’intera giornata di editing si conclude con una birra al tramonto. Ciò che il fotoritocco non può fare è aggiungere la nitidezza persa a causa della distanza o del movimento; ecco perché le regole di cui sopra – avvicinarsi al soggetto e tenere il tempo di posa al minimo – sono imprescindibili al momento dello scatto.
Sette errori da principiante (tutti risolvibili questa settimana)
Scattare tutto, non conservare nulla. Duecento scatti di qualsiasi cosa a dieci metri sono meglio di niente, ma venti scatti mirati di tre soggetti sono migliori di entrambi. Scegliete dei soggetti per ogni immersione; la disciplina porta a risultati migliori.
Zoomare invece di avvicinarsi. Lo zoom ottico sott’acqua ingrandisce la nebbia dell’acqua insieme al soggetto. Lo zoom serve per ritagliare i soggetti timidi, non per sostituire la pazienza.
Flash in modalità automatica in acque blu. Il flash integrato illumina le particelle davanti all’obiettivo, producendo l’effetto “tempesta di neve” chiamato backscatter. La luce ambientale più il formato RAW battono sempre un flash mal utilizzato; i veri flash sono posizionati fuori asse sui bracci proprio per proiettare ombra sulle particelle.
Ignorare l’immersione. Controlli del gas, contatto con il compagno, profondità, decompressione: nulla di tutto ciò si interrompe per un pesce rana. I fotografi che durano decenni sono quelli i cui compagni non notano mai alcuna differenza; la guida ai segnali manuali include il vocabolario fotografico che mantiene le coppie sincronizzate.
Attrezzatura nuova durante l’immersione migliore del viaggio. Non debuttare mai con una custodia a Manta Point. Le prime immersioni con qualsiasi nuova attrezzatura vanno fatte su una barriera corallina facile, dove eventuali errori non costano nulla.
Saltare il diario di immersione. Impostazioni, sito, cosa ha funzionato: due righe per immersione. Il progresso fotografico sott’acqua è ostacolato dai cicli di feedback, e il diario di immersione è proprio quel ciclo.
Confrontare la prima immersione con Instagram. Gli scatti che inondano il tuo feed sono i sopravvissuti di stagioni da diecimila scatti realizzati con attrezzature che costano quanto una moto. Confronta le foto di questo viaggio con quelle dell’ultimo viaggio: nessun altro confronto è onesto, e a Bali la curva di miglioramento è abbastanza ripida da lusingarti rapidamente.
Il galateo del fotografo: la barriera corallina non è uno studio
La fotografia subacquea ha un problema di reputazione: il sub disteso sui coralli all’inseguimento di un pesce pagliaccio, e ogni operatore ha visto una fotocamera trasformare un bravo sub in una minaccia. Le regole non sono complicate. Non si tocca, non si sposta, non si esca e non si «riposiziona» nulla; se un soggetto si nasconde, la sessione è terminata, punto e basta. Le pinne non devono toccare il fondale: è una questione di galleggiabilità travestita da questione etica. La fotografia nel fango (muck) deve limitarsi esclusivamente alla sabbia morta. Il flash va usato con parsimonia su animali stressati o notturni; la maggior parte delle guide segue la regola «tre scatti con il flash e poi si passa oltre» per cavallucci marini e polpi, mentre le molas non ricevono alcun flash. E l’ordine di precedenza è sacro: un fotografo per soggetto, trenta secondi, poi si passa al prossimo. Ai sub che fotografano in questo modo vengono mostrate le cose migliori; i distruttori della barriera corallina, misteriosamente, vedono meno cavallucci marini pigmei. Anche qui vale l’osservazione più profonda della nostra guida di sicurezza: il carico di compiti erode la consapevolezza, quindi quando la fotocamera inizia a costarti il contatto con il compagno o i controlli dell’aria, rimettila nella custodia.
Cura della fotocamera ai tropici: la religione dell’O-ring
Bali metterà alla prova la vostra disciplina con la custodia subacquea a causa del calore, della sabbia, del sale e del trambusto in barca. La liturgia, imparata a proprie spese da ogni fotografo che ha subito allagamenti: ispeziona e lubrifica leggermente l’O-ring principale lontano dalla sabbia, nella tua stanza, non sulla spiaggia; chiudi la custodia al chiuso, al fresco dell’aria condizionata, se possibile; esegui il test del vuoto se la tua custodia lo consente. Sulla barca, tieni l’attrezzatura all’ombra e nella vasca di risciacquo tra un’immersione e l’altra, senza mai lasciarla al sole a cuocere le guarnizioni. Dopo l’ultima immersione, lasciala in ammollo a lungo, aziona ogni pulsante, asciugala con la custodia aperta. Portate con voi ricambi che a Bali non è possibile acquistare in modo affidabile al di fuori di Denpasar: O-ring, grasso, essiccanti, una batteria di ricambio e il doppio delle schede di memoria che ritenete necessarie. L’umidità appanna le finestre; una bustina di silice all’interno della custodia è l’assicurazione più economica in fotografia.
Un itinerario fotografico di una settimana che sviluppa le competenze in ordine
I generi fotografici si susseguono al meglio da quelli più tranquilli a quelli più impegnativi, il che si adatta perfettamente alla geografia di Bali e alla logica di soggiorno frazionato della nostra guida sugli alloggi. Primo e secondo giorno da Sanur: le baie tranquille di Padang Bai per esercitarsi con l’assetto con la fotocamera e le nozioni di base sulla barriera corallina, esercitazioni personalizzate sul bilanciamento del bianco, l’angolazione verso l’alto. Terzo e quarto giorno a Tulamben: grandangolo a Liberty all’alba, pomeriggi dedicati al muck e alla macrofotografia a Seraya, immersione notturna se le energie lo consentono. Quinto e sesto giorno: ritorno a Sanur per il canale di Penida, le mante e, in stagione, le mola, con un’assetto ormai sufficientemente buono da mantenere la posizione bassa e ferma richiesta dalle inquadrature di animali di grandi dimensioni. Settimo giorno: nessuna immersione (il periodo di riposo post-immersione), che è proprio il giorno dedicato al montaggio di cui hanno bisogno i file RAW della settimana. Gli ospiti che seguono questo percorso realizzano regolarmente entro venerdì un portfolio che fa impallidire gli scatti del primo lunedì: la curva di apprendimento a Bali è così ripida quando i siti sono sequenziati nel modo giusto.
Corsi, guide e quando investire in entrambi
Due acquisti superano qualsiasi aggiornamento dell’obiettivo. Il primo è la formazione: la specialità di galleggiamento già menzionata e, per i fotografi appassionati, la specialità PADI Digital Underwater Photographer, che condensa il programma sulle impostazioni e l’illuminazione in due immersioni con un istruttore che controlla il tuo istogramma. Anche un brevetto Advanced Open Water è importante, anche se spesso sottovalutato: sblocca infatti il range di profondità in cui si svolge la fotografia dei grandi animali del canale. Il secondo acquisto è una guida-spotter privata per le giornate dedicate alla macrofotografia: la loro conoscenza dei soggetti moltiplica il numero di scatti validi per immersione in misura che nessuna attrezzatura può eguagliare, e si occupano della navigazione e della gestione dei tempi, alleggerendovi il carico mentale mentre voi vi concentrate sulla composizione. Entrambi sono prenotabili tramite le pagine dedicate ai nostri corsi e al centro immersioni, e costano meno dell’obiettivo che stavate per acquistare.
In conclusione
Bali condensa i primi cinque anni di un fotografo subacqueo in due settimane: ogni genere, condizioni clementi, ripetizioni a basso costo e soggetti che rispettano gli orari di ufficio. Inizia con la fotocamera che possiedi e l’assetto che hai perfezionato, impara una ricetta di esposizione per ogni genere, avvicinati più di quanto sembri educato e considera gli O-ring come una questione di fede. Organizza la settimana passando dalle baie tranquille ai giganti dei canali e lascia che sia l’isola a insegnarti. E quando finalmente la manta si inclinerà sopra il tuo obiettivo a Manta Point, bassa, immobile, in controluce, scoprirai il paradosso che ogni fotografo subacqueo conosce: gli scatti migliori nascono dalle immersioni in cui ti sei quasi dimenticato di avere una fotocamera in mano. Porta l’attrezzatura; noi penseremo alla barriera corallina, al programma delle uscite in barca e alla guida che sa dove si sono spostati i pesci rana.
Domande Frequenti
Un posto eccezionale, probabilmente il migliore al mondo per imparare. A meno di due ore di auto si possono trovare relitti da fotografare con l'obiettivo grandangolare (USAT Liberty), soggetti macro e muck di livello mondiale (Seraya, Amed), grandi animali (mante e mola mola stagionali a Nusa Penida) e pareti facilmente accessibili (Menjangan), il tutto prevalentemente in acque calde, calme e poco profonde, con la possibilità di ripetere le immersioni ogni giorno a costi abbastanza accessibili da consentire un allenamento adeguato.
Quella che già possiedi, in una custodia adeguata. Le custodie per smartphone sono adatte alle acque poco profonde illuminate dal sole; una compatta con sensore da 1 pollice, un flash e un obiettivo macro subacqueo copre il novanta per cento delle esigenze fotografiche a Bali ed è la nostra raccomandazione standard; le attrezzature mirrorless complete hanno senso solo se la fotografia è lo scopo principale del viaggio. Insistete sulla cattura in formato RAW e sull’esposizione manuale, qualunque attrezzatura portiate con voi.
I pendii di sabbia nera della costa tra Tulamben e Amed, in particolare Seraya Secrets, oltre alle baie di Padang Bai. Aspettatevi nudibranchi, pesci rana, gamberetti arlecchino, pesci ago fantasma e rhinopias stagionali a profondità modeste e in assenza di correnti. Una guida locale specializzata nell’avvistamento è l’investimento migliore in assoluto; sa esattamente quale zona sabbiosa ospita quale creatura famosa questa settimana.
Avvicinatevi lentamente vicino alle macerie, rimanete completamente immobili e lasciate che sia la curiosità della manta a portarla verso di voi; inseguirla porta a scatti della coda e accorcia l’incontro per tutti. Scatta leggermente verso l’alto sfruttando la luce ambientale (i flash illuminano soprattutto il plancton), mantieni il tempo di posa a 1/250 o più veloce e accetta l’acqua verdastra come elemento d’atmosfera. Le esposizioni di quattro secondi premiano i subacquei che erano già in posizione.
Due impostazioni di base coprono la maggior parte delle immersioni. Grandangolo in luce solare: ISO 200-400, f/8, 1/125-1/250 s. Macro con flash: ISO 100-200, f/11-f/16, otturatore alla velocità di sincronizzazione, flash diffuso vicino al soggetto. Scattate sempre in formato RAW, impostate il bilanciamento del bianco personalizzato quando vi affidate alla luce ambientale, avvicinatevi il più possibile, nei limiti consentiti dal galateo subacqueo, e puntate l’obiettivo leggermente verso l’alto. Regolate le impostazioni partendo da questi valori di riferimento, piuttosto che perdervi nei menu sott’acqua.
Per cominciare. A profondità superiori ai 10 metri nelle acque cristalline di Bali, la luce ambientale unita al bilanciamento del bianco in formato RAW permette di ottenere scatti eccellenti della barriera corallina. I flash diventano fondamentali per la fotografia macro (ripristinando i colori e aggiungendo profondità di campo grazie a diaframmi più chiusi) e per le immersioni notturne. Gli incontri con grandi animali a Manta Point sono comunque solitamente migliori con la luce ambientale, poiché i flash illuminano il plancton che si trova tra te e la manta.
Sì. La laguna di Sanur e i siti di snorkeling dell’isola (le acque basse di Menjangan, le barriere coralline di Lembongan e persino Manta Bay dalla superficie) si prestano tutti bene a essere immortalati con una custodia per smartphone o una action cam. Il passo successivo è un'immersione di prova con un istruttore che ti aiuti a gestire l'assetto, anche se ti consigliamo di lasciare a casa la fotocamera durante la prima immersione e di utilizzarla solo quando ti sentirai completamente a tuo agio in acqua.
Cura degli O-ring: ispezionare e lubrificare leggermente la guarnizione principale al chiuso, al riparo dalla sabbia; chiudere l’alloggiamento in un locale asciutto e climatizzato; effettuare il test del vuoto se l’alloggiamento ne è dotato; tenere l’attrezzatura all’ombra e nella vasca di risciacquo tra un’immersione e l’altra; immergerla completamente in acqua dopo l’ultima immersione. Portate con voi O-ring di ricambio, grasso e bustine di silice; a Bali, al di fuori di Denpasar, è difficile trovare ricambi affidabili.
Il corso Open Water copre la fotografia macro costiera e gran parte di quella di barriera corallina. Il corso Advanced Open Water consente di esplorare la fascia di profondità compresa tra i 18 e i 30 m, dove avvengono gli incontri con i grandi animali nel canale di Penida, mentre la specialità Peak Performance Buoyancy rappresenta la formazione più redditizia che qualsiasi fotografo possa seguire. La specialità PADI Digital Underwater Photographer aggiunge un programma strutturato di due immersioni dedicato alle impostazioni e all’illuminazione.
Dipende dal genere. Da aprile a giugno si combinano la visibilità tipica della stagione secca (20-40 m) e il mare calmo, condizioni ideali per le riprese grandangolari e i relitti. Da luglio a ottobre si sacrifica un po’ di limpidezza a favore della stagione del mola mola e di una maggiore presenza di mante; l’acqua ricca di plancton è proprio il motivo per cui questi grandi animali si avvicinano. La fotografia macro è di livello mondiale tutto l’anno, rendendo la stagione delle piogge una destinazione perfetta anche per i fotografi.