La photographie sous-marine à Bali est sans doute l’apprentissage le plus accessible que ce loisir puisse offrir partout dans le monde. L’île vous offre tous les types de sujets les uns après les autres : une épave recouverte de coraux depuis trente ans à partir de cinq mètres de profondeur, des pentes de sable noir grouillant de créatures de la taille d’un grain de riz, des raies manta qui tournent autour de vous pendant toute la plongée, et des murs de coraux mous éclairés par le soleil équatorial avec une visibilité de 30 mètres. C’est grâce à cette richesse que les photographes qui apprennent ici progressent à une vitesse fulgurante, et que les croisières de plongée à Bali accueillent chaque saison de plus en plus d’appareils photo par bateau. Ce guide constitue un programme complet : quel appareil photo emporter (ou ne pas emporter), les réglages qui comptent vraiment sous l’eau, quels sites conviennent à quel genre, les règles de conduite qui préservent les récifs et satisfont les modèles, ainsi que les habitudes peu glamour – la flottabilité avant tout, les joints toriques en permanence – qui distinguent les clichés réussis des images floues.
Une promesse avant de commencer : cet article n’est pas un catalogue de matériel. Le meilleur appareil photo sous-marin est celui que vous possédez déjà, emmené sur le bon site, tenu fermement par un plongeur dont la flottabilité est « ennuyeuse ». Tout le reste n’est que perfectionnement, et c’est à cela que sont consacrés les quatre mille mots suivants : la discussion en classe, le tri du matériel, les recettes de réglages, la carte des sites par genre, cinq compositions qui fonctionnent à tous les coups, la séquence de sauvetage lors du montage, les règles de conduite qui vous garantissent le soutien des guides, et le rituel du boîtier étanche à l’humidité qui maintient l’eau de mer du bon côté de la vitre.
Pourquoi Bali est la salle de classe idéale
Trois ingrédients font une destination d’apprentissage idéale, et Bali les réunit tous à la fois. Premièrement, des sites chauds, calmes et peu profonds : les côtes de Tulamben et d’Amed offrent des entrées depuis le rivage vers des récifs photogéniques à une profondeur accessible en apnée, ce qui vous permet de prendre une centaine de clichés d’entraînement sans que votre ordinateur ne vous avertisse par un bip. Deuxièmement, une grande diversité de sujets dans tous les genres : nulle part ailleurs, une épave de classe mondiale, des fonds boueux de classe mondiale et de grands animaux de classe mondiale ne se trouvent à moins de deux heures de route, une zone que nos cartes récapitulatives des sites de plongée couvrent intégralement. Troisièmement, des conditions que vous pouvez anticiper : le guide des conditions de plongée à Bali explique les mécanismes saisonniers, mais en termes de photographie, c’est simple : l’eau de la saison sèche offre une clarté idéale pour le grand angle, tandis que l’eau de la saison du plancton met en valeur les animaux qui justifient l’utilisation du grand angle.
Il y a aussi un avantage plus modeste : la répétition ne coûte pas cher. Des sorties à la journée avec deux bouteilles sont organisées tous les jours, les sites depuis le rivage permettent d’effectuer une troisième et une quatrième plongée selon votre propre emploi du temps, et les mêmes sujets sont toujours au rendez-vous : le poisson-clown qui réside sur le même récif toute l’année est un tuteur patient. En photographie, c’est la répétition qui prime sur le matériel, et Bali permet de s’entraîner à moindre coût que n’importe où dans le monde de la plongée développée ; vous trouverez tous les calculs dans notre guide des coûts.
La flottabilité : l’objectif que personne ne vous vend
Chaque photo sous-marine que vous avez admirée a été prise par un plongeur planant immobile, généralement à quelques pouces au-dessus d’un sujet fragile, souvent dans un courant modéré. Cette maîtrise est la condition préalable indispensable, et c’est pourquoi nous disons à nos clients, sans détours, que l’appareil photo doit rester dans son sac jusqu’à ce que leur assiette soit automatique. Un photographe qui doit encore battre des palmes pour maintenir sa position effraie ses sujets, remue la vase, casse le corail et gaspille de l’air ; un photographe immobile obtient la photo et profite en prime d’une plongée plus longue.
La bonne nouvelle : cela s’apprend en un week-end. La spécialité « Maîtrise de la flottabilité » (Peak Performance Buoyancy) existe précisément pour cela, et la combiner avec la première sortie avec votre appareil photo est la combinaison la plus rentable que nous enseignons. Les nouveaux plongeurs doivent d’abord se sentir à l’aise ; notre guide pour débutants définit les attentes, et toute personne reprenant la plongée après plusieurs années d’arrêt devrait suivre un cours de remise à niveau avant de se lancer dans des tâches plus complexes. La règle d’or dans le secteur est simple et juste : soyez d’abord un plongeur, puis un photographe, et cet ordre transparaît dans chaque cliché.
Qu’en est-il des GoPro et des caméras d’action ?
La caméra d’action mérite un paragraphe à part entière, car la moitié des bateaux à Bali en sont équipés. Pour filmer dans des eaux peu profondes et bien éclairées, elles sont véritablement excellentes : grand angle, nettes, stabilisées et indestructibles dans ces conditions précises – les vagues à Manta Point, les échelles de bateau, les entrées depuis les plages de sable – qui terrifient les propriétaires de caissons étanches. Leurs faiblesses sont le revers de la même conception : un minuscule capteur qui peine en dessous de 15 mètres ou après 15 h, un objectif ultra-grand-angle fixe qui rend la macro impossible sans dioptries à clipser, et une exposition entièrement automatique qui teinte les eaux profondes d’un bleu-vert uniforme. La recette qui fonctionne : ajoutez un filtre rouge pour donner de la profondeur, verrouillez la balance des blancs si votre modèle le permet, filmez en vidéo et extrayez des images plutôt que de courir après les photos, et restez au-dessus de la source de lumière. En tant que deuxième appareil pour filmer la plongée avec les raies manta pendant que votre compact s’occupe des photos, une caméra d’action mérite sa place dans votre sac ; en tant que seul appareil pour un voyage axé sur la photographie, elle vous frustrera dès le troisième jour. Les plongeurs qui hésitent entre les deux formats avant un voyage peuvent aborder la question comme un choix de genre : si la vidéo est prioritaire, optez pour une caméra d'action ; si ce sont les photos, privilégiez un appareil compact dans un boîtier étanche.
Choisir son « arme » : téléphone, appareil compact ou équipement
Téléphone dans un boîtier étanche (à partir d’environ 100 $)
Les caissons modernes pour téléphones ont réduit à néant les obstacles à l’accès à la plongée, et pour les scènes de récif ensoleillées à plus de 10 mètres, un téléphone permet d’obtenir des résultats véritablement partageables. Points forts : aucune courbe d’apprentissage, montage instantané, l’appareil photo que vous maîtrisez déjà. Limites : petit capteur en basse lumière, pas de véritable écosystème de flashs, et les caissons exigent la même rigueur en matière de joints toriques que n’importe quel autre (nous reviendrons plus en détail sur cette « religion » ci-dessous). Verdict : parfait pour les plongeurs en apnée, les baptêmes de plongée et la lagune de Sanur, et une excellente première année pour un nouveau plongeur.
Appareil photo compact dans un boîtier étanche (à partir d’environ 500 $ d’occasion)
Le choix idéal pour la plupart des plongeurs voyageurs, et ce que nous recommandons à tous ceux qui nous le demandent. Un compact doté d’un capteur de 1 pouce dans un caisson adapté, équipé d’un petit flash et d’un objectif macro pour la plongée en eau libre, couvre 90 % de Bali : les nudibranches à Seraya, les jardins d’anémones de Menjangan, voire les raies manta si vous savez tirer parti de la lumière ambiante. Les fichiers RAW, le mode manuel et un filetage pour filtre sont les trois caractéristiques sur lesquelles il faut insister.
Appareil photo hybride ou reflex numérique (de ~3 000 $ à des prix astronomiques)
Objectifs interchangeables, double flash, hublots et bras : c’est là que la qualité d’image atteint un niveau professionnel, et que le poids, le coût et le temps de montage avant la plongée triplent. N’en emportez un que si la photographie est l’objectif principal de votre voyage, et tenez compte des contraintes des compagnies aériennes indiquées dans notre liste de préparation : un équipement complet occupe la majeure partie de votre franchise de bagage à main. La consolation : la plongée depuis le rivage à Bali est un paradis pour les propriétaires d’équipement, car vous pouvez emmener votre investissement à pied dans des eaux calmes au lieu de le faire descendre par l’échelle d’un bateau qui tangue.
Des réglages qui résistent au contact avec l’océan
L’optique sous-marine se résume à deux problèmes : l’eau absorbe la lumière, et l’eau absorbe les couleurs, le rouge d’abord, puis l’orange, puis le jaune, jusqu’à ce que tout, en profondeur, ne soit plus qu’un brouillard bleu. Chaque technique ci-dessous constitue une riposte à l’un de ces problèmes, voire aux deux.
Rapprochez-vous, puis encore plus. C’est l’habitude qui améliore le plus les résultats dans ce sport. L’eau entre l’objectif et le sujet fait perdre de la netteté, du contraste et de la couleur ; un mètre d’eau équivaut à un brouillard impossible à supprimer en post-production. Si votre cadrage ne s’améliore pas, la solution n’est presque jamais le zoom, mais un coup de palmes calme et patient.
Prenez vos photos en RAW et réglez la balance des blancs plus tard (ou utilisez souvent une balance personnalisée). Le format JPEG fixe le bleu ; le RAW vous permet de faire revivre les couleurs sur votre ordinateur portable. Les photographes utilisant la lumière ambiante en profondeur devraient régler la balance des blancs de manière personnalisée tous les quelques mètres de changement de profondeur ; une ardoise grise ou même le sable font l’affaire.
Maîtrisez une recette d’exposition par genre. Pour les photos grand angle de récifs ensoleillés : ISO 200-400, f/8, vitesse d’obturation 1/125-1/250, flashs (le cas échéant) à mi-puissance, puis ajustez à partir de là. Pour la macro : ISO 100-200, f/11-f/16 pour la profondeur de champ, vitesse d’obturation à votre vitesse de synchronisation, flash proche et diffusé. Ce sont des points de départ, pas des règles absolues, mais mieux vaut partir de là que de passer son temps à fouiller dans les menus à 20 mètres de profondeur alors qu’un nudibranche vous attend.
Prenez un angle vers le haut et repérez la lumière. Les photos prises vers le bas donnent un rendu aplati et confus ; celles prises avec un angle légèrement vers le haut font ressortir le sujet sur le fond bleu de l’eau et capturent la lumière du soleil. Le cadrage classique de Bali – récif corallien, anthias, soleil – est une composition que vous pouvez vous entraîner à réaliser à chaque plongée au Blue Lagoon de Padang Bai jusqu’à ce qu’elle devienne un réflexe.
Respectez la vitesse minimale d’obturation. Le flou de mouvement passe pour une mauvaise mise au point. En prise de vue à main levée sous l’eau, maintenez une vitesse d’obturation égale ou supérieure à 1/125 pour les sujets immobiles, à 1/250 pour les poissons, et plus rapide pour tout ce qui vole ; augmentez l’ISO avant de réduire la vitesse d’obturation : les capteurs modernes pardonnent bien plus le grain que le flou.
Le guide des genres : quel site pour quelle photo
C’est la question que tout photographe devrait se poser avant de réserver une seule plongée : à quel type de photographie chaque site de Bali se prête-t-il réellement ? Commençons par le tableau de référence rapide, puis passons aux détails.
| Site de plongée | Type de photographie | Sujets emblématiques | Objectif / équipement |
|---|---|---|---|
| Tulamben (USAT Liberty) | Grand angle en priorité, macro juste après | Paysages d'épaves, poissons-perroquets à bosse, carangues ; petites créatures sur le sable environnant | Grand angle ou fisheye à l'aube ; passage en mode macro pour les plongées sur les pentes l'après-midi |
| Seraya / Pentes de Tulamben | Macro et « muck », presque exclusivement | Nudibranches, poissons-grenouilles, crevettes arlequins, hippocampes pygmées, rhinopias | Objectif macro ou dioptrie humide, un seul flash diffusé |
| Amed | Macro et grand angle sur récif facile | Petites créatures, anguilles-jardinières, bommies de corail et pyramides de Jemeluk | Un appareil compact équipé des deux objectifs sous-marins suffit pour une journée entière |
| Padang Bai (Lagon Bleu, jetée) | Mixte : scènes de récif et macro | Poissons-clowns, rascasses-feuilles, requins dans le grand bleu, petits animaux de la jetée | Le terrain d'entraînement, apportez tout ce qui nécessite un peu de pratique |
| Gili Mimpang / Tepekong | Action en grand angle | Requins à pointe blanche, bancs de poissons, topographie spectaculaire, mola de saison | Objectif grand angle, vitesse d'obturation plus rapide pour les bancs emportés par le courant |
| Nord de Nusa Penida (SD, Ped, Sental) | Paysages de récifs et de dérive en grand angle | Terrasses infinies de coraux durs, tortues, poissons pélagiques de passage | Objectif grand angle, lumière ambiante, maîtrise de la dérive |
| Manta Point / Manta Bay | Grands animaux en grand angle, strictement | Mantas de récif, pouvant former des escadrons aux stations de nettoyage | Le plus grand objectif grand angle dont vous disposez, lumière ambiante, position basse et immobile |
| Crystal Bay | Grand angle (grands animaux saisonniers) | Mola mola de juillet à octobre, nuées de poissons-verre, récif aux eaux claires | Objectif grand angle ; pas de flash aux stations de mola mola, règles du site |
| Île de Menjangan | Parois en grand angle, portraits de tortues | Éventails de gorgones sur des parois avec une visibilité de 40 m, tortues imbriquées | Objectif grand angle ; le site de plongée grand angle le plus accessible de Bali |
| Nusa Lembongan | Récif en grand angle, tortues | Jardins de corail au bord de la mangrove, tortues, paysages en dérive | Objectif grand angle ou vidéo avec caméra d'action |
| Récif de Sanur | Pratique du téléphone et de la plongée libre | Vie dans les herbiers marins, poissons de récif en eaux peu profondes | Boîtier pour téléphone ou appareil photo compact, lumière naturelle |
Le schéma à retenir : la côte est (Tulamben, Seraya, Amed, Padang Bai) est le royaume de la macro et le lieu idéal pour s'initier en douceur au grand angle, avec l'épave du Liberty comme seule exception de classe mondiale pour le grand angle ; le chenal de Nusa Penida est le territoire des grands animaux en grand angle, où un objectif macro serait un gaspillage de plongée ; et le nord-ouest (Menjangan) offre des parois en grand angle dans les eaux les plus claires de l’île. Planifiez le choix de vos objectifs au jour le jour, et non pour l’ensemble du séjour, et l’enchaînement ci-dessous s’imposera naturellement.
Épave et récif en grand angle : l’USAT Liberty à Tulamben
L'épave du Liberty est, à juste titre, le sujet le plus photographié des eaux indonésiennes : peu profonde, recouverte de coraux, constamment escortée par des carangues et des poissons-perroquets à bosse, et baignée par le soleil matinal qui pénètre à travers la superstructure. Les plongées à l'aube permettent d'éviter la foule et d'apercevoir les poissons-perroquets à bosse ; la poupe, à 25 mètres, mérite une deuxième visite plus en profondeur. Objectif grand angle, soleil derrière la silhouette de l’épave, plongeur muni d’une lampe pour donner l’échelle : la carte postale s’écrit d’elle-même.
Macro et « muck » : les baies de Seraya, Amed et Padang Bai
La plongée «muck» à Bali est digne d’un championnat du monde : crevettes arlequins, poissons-grenouilles, pieuvres mimétiques, rhinopias et un catalogue de nudibranches qui dépasse n’importe quel guide d’identification. C’est le paradis des appareils photo compacts : les sujets restent immobiles, la profondeur est modeste, et un seul flash avec un dioptre humide permet d’obtenir des résultats professionnels. Engagez un guide-observateur ; leurs yeux sont le meilleur objectif que l’argent puisse acheter, et ils savent sur quelle zone de sable noir le hippocampe pygmée pontohi s’est installé cette semaine.
Grands animaux : le chenal de Nusa Penida
Manta Point est l’épreuve décisive du grand angle : des sujets gigantesques, des vagues, une eau verte de plancton et aucune seconde chance pour réussir un cliché qui ne dure que quatre secondes. Restez près du fond, ne bougez pas, laissez la raie manta venir vers vous (la poursuivre garantit une photo où l’on ne voit que la queue et un guide mécontent), photographiez légèrement vers le haut et acceptez la lumière ambiante ; les flashs ne font généralement qu’éclairer le plancton. La saison des molas offre des clichés incontournables entre juillet et octobre ; traitez les stations de nettoyage comme une église, discipline photographique comprise, et lisez le guide de Penida pour connaître les consignes de sécurité que vous recevrez à coup sûr.
Parois, tortues et jardins : Menjangan et Lembongan
Les parois de Menjangan sont parsemées de gorgones jusqu’à une visibilité de 40 mètres, offrant les conditions les plus propices au grand angle à Bali, tandis que les tortues du nord-ouest et de Lembongan posent mieux que la plupart des binômes de plongée. Les plongées de nuit, décrites dans notre guide dédié, permettent d’observer des danseuses espagnoles et des murènes en chasse pour ceux équipés de flashs.
Composition sous-marine : cinq cadrages qui fonctionnent à tous les coups
La composition sous-marine, c’est de la photographie terrestre sans trépied et avec un studio inondé, mais quelques cadrages fonctionnent si bien qu’ils doivent faire partie de la mémoire musculaire de tout débutant.
Le « héros » vu d’en haut. Sujet dans le tiers inférieur, eau bleue et soleil en arrière-plan, pris depuis un angle légèrement en dessous. Ça marche avec un nudibranche, ça marche avec une raie manta, ça marche avec votre partenaire de plongée. Cette seule habitude, descendre d’une largeur de main en dessous de la ligne des yeux de votre sujet, valorise plus de portfolios que n’importe quel achat.
Le visage et les yeux, toujours les yeux. Les portraits de poissons obéissent à la même règle que ceux des humains : l’œil doit être net et, idéalement, refléter la lumière. Attendez l’angle de face ou de trois quarts ; un poisson photographié en train de s’éloigner est un poisson qui vous a échappé.
Le plongeur pour donner l’échelle. Les épaves et les parois semblent abstraites jusqu’à ce qu’un plongeur en silhouette, muni d’une lampe, donne au cerveau un repère. Brief votre binôme avant la plongée, placez-le à mi-profondeur, la lampe orientée en travers de la scène, et la proue du Liberty prendra toute sa dimension épique.
L'espace négatif. L'eau est l'arrière-plan le plus épuré en photographie ; utilisez-le. Un sujet, un bleu vide, rien d'autre. La discipline, c'est la soustraction : repliez vos palmes, attendez que le banc s'éloigne, résistez à l'envie d'inclure tout ce que vous voyez.
Le cadre comportemental. Un poisson-clown, c’est un cliché ; un poisson-clown aérant ses œufs, c’est une photographie. Rester patiemment en suspension près d’une station de nettoyage, d’une anémone ou d’une crevette-mante jusqu’à ce que quelque chose se passe est la stratégie la plus efficace dans ce sport, et c’est précisément ce qu’une bonne flottabilité vous permet de faire en vous laissant le temps nécessaire.
Retoucher le bleu : le flux de travail en quinze minutes
Les fichiers RAW sous-marins semblent décourageants lors de leur première importation : ternes, cyan, troubles, et les débutants en concluent souvent que la plongée a été gâchée sur le plan photographique, alors qu’il ne manquait qu’un simple réglage pour atteindre la perfection. La séquence de sauvetage, dans n’importe quel logiciel de retouche, de Lightroom à Snapseed (gratuit) : tout d’abord, la balance des blancs : faites glisser la température vers les tons chauds et la teinte vers le magenta jusqu’à ce que la peau, le sable ou le corail blanc paraissent naturels ; cette seule manipulation redonne vie à 80 % des couleurs que l’eau avait volées. Deuxièmement, la suppression de la brume ou le contraste : l’eau aplatit tout, ces deux outils sont donc plus sollicités ici qu’à terre. Troisièmement, une légère augmentation de la vibrance (et non de la saturation, qui rend les récifs « radioactifs »). Quatrièmement, recadrez pour obtenir la composition que vous aviez presque réussie : l’eau rend le cadrage précis véritablement difficile, et il n’y a aucune honte à recadrer pour sauver 10 % des clichés. Cinquièmement, réduisez le bruit si l’ISO a grimpé. Temps total réel par cliché retenu : trois minutes. Appliquez cette recette par lots aux clichés similaires d’une même plongée, et vous retoucherez toute la journée le temps d’une bière au coucher du soleil. Ce que le traitement ne peut pas faire, c’est redonner la netteté perdue à cause de la distance ou du mouvement ; c’est pourquoi les règles ci-dessus concernant la proximité et la vitesse d’obturation minimale sont non négociables au moment de la prise de vue.
Sept erreurs de débutant (toutes corrigibles cette semaine)
Tout photographier, ne rien garder. Deux cents clichés de tout ce qui se trouve à dix mètres, c’est mieux que rien, mais vingt clichés ciblés de trois sujets, c’est encore mieux. Choisissez des cibles pour chaque plongée ; cette discipline porte ses fruits.
Zoomer au lieu de s’approcher. Sous l’eau, le zoom optique amplifie le voile de l’eau en même temps que le sujet. Le zoom sert à recadrer les sujets timides, pas à remplacer la patience.
Flash en mode automatique en eau bleue. Le flash intégré éclaire les particules devant l’objectif, produisant l’effet de tempête de neige appelé « rétrodiffusion ». La lumière ambiante associée au format RAW l’emporte toujours sur un mauvais flash ; les vrais flashes sont placés hors axe sur les bras précisément pour projeter une ombre sur les particules.
Négliger la plongée. Vérification des réserves d’air, contact avec le binôme, profondeur, décompression : rien de tout cela ne s’arrête pour un poisson-grenouille. Les photographes qui perdurent pendant des décennies sont ceux dont les binômes ne remarquent jamais de différence ; le guide des signaux manuels inclut le vocabulaire photographique qui permet aux binômes de rester synchronisés.
Du nouveau matériel lors de la meilleure plongée du voyage. N’utilisez jamais un boîtier étanche pour la première fois à Manta Point. Les premières plongées avec un nouvel équipement doivent se faire sur un récif facile, où les maladresses ne coûtent rien.
Sauter le carnet de plongée. Réglages, site, ce qui a bien fonctionné : deux lignes par plongée. Les progrès photographiques sous l’eau sont freinés par des boucles de rétroaction, et le carnet de plongée est cette boucle.
Comparer la première plongée à Instagram. Les clichés qui inondent votre fil d’actualité sont les survivants de saisons de dix mille clichés pris avec des équipements qui coûtent aussi cher que des motos. Comparez les photos de ce voyage à celles du voyage précédent ; aucune autre comparaison n’est honnête, et à Bali, la courbe de progression est suffisamment raide pour vous flatter rapidement.
Étiquette du photographe : le récif n’est pas un studio
La photographie sous-marine souffre d’un problème d’image : le plongeur étalé sur le corail à la poursuite d’un poisson-clown, et chaque opérateur a déjà vu un appareil photo transformer un bon plongeur en menace. Les règles ne sont pas compliquées. On ne touche à rien, on ne déplace rien, on n’appâte rien et on ne « repositionne » rien ; si un sujet se cache, la séance est terminée, point barre. Les palmes ne touchent pas le fond : c’est une question de flottabilité déguisée en question d’éthique. La photographie «muck» se pratique uniquement sur du sable mort, en restant immobile. L’utilisation du flash est rationnée pour les animaux stressés ou nocturnes ; la plupart des guides appliquent la règle «trois flashes, puis on passe à autre chose» pour les hippocampes et les poulpes, et les molas n’ont droit à aucun flash. Et l’ordre de passage est sacré : un photographe par sujet, trente secondes, puis on passe au suivant. Les plongeurs qui photographient ainsi ont droit aux meilleurs sujets ; ceux qui détruisent le récif voient mystérieusement moins d’hippocampes pygmées. Le principe plus profond de notre guide de sécurité s’applique ici aussi : la surcharge de tâches réduit la vigilance ; donc, lorsque l’appareil photo commence à vous faire négliger le contact avec votre binôme ou les vérifications de gaz, rangez-le.
Entretien de l’appareil photo sous les tropiques : la religion du joint torique
Bali mettra à l’épreuve votre rigueur en matière de boîtier sous-marin avec la chaleur, le sable, le sel et l’agitation des bateaux. La rituel, appris à ses dépens par tous les photographes dont le caisson a pris l’eau : inspectez et graissez légèrement le joint torique principal à l’abri du sable, dans votre chambre, pas sur la plage ; fermez le caisson à l’intérieur, dans un environnement climatisé et sec si possible ; effectuez un test de dépression si votre caisson en est équipé. Sur le bateau, gardez votre équipement à l’ombre et dans le bac de rinçage entre les plongées ; ne le laissez jamais au soleil, au risque de faire fondre ses joints. Après la dernière plongée, faites-le tremper longuement, actionnez chaque bouton, puis séchez-le avec le boîtier ouvert. Emportez des pièces de rechange que vous ne trouverez pas forcément à Bali en dehors de Denpasar : joints toriques, graisse, déshydratants, une batterie de rechange et deux fois plus de cartes mémoire que ce que vous jugez nécessaire. L’humidité embue les hublots ; un sachet de silice dans le boîtier est l’assurance la moins chère en photographie.
Un itinéraire photo d’une semaine qui permet de développer ses compétences de manière progressive
Il est préférable d’aborder les genres photographiques en progressant du plus simple au plus exigeant, ce qui correspond parfaitement à la géographie de Bali et à la logique de séjours fractionnés de notre guide d’hébergement. Jours 1 et 2 à Sanur : les baies faciles de Padang Bai pour maîtriser la flottabilité avec l’appareil photo et les bases de la plongée sur récif, exercices personnalisés de balance des blancs, angle ascendant. Jours 3 et 4 à Tulamben : grand angle à Liberty à l’aube, après-midis consacrés à la plongée dans la vase et à la macro à Seraya, plongée de nuit si l’énergie le permet. Jours 5 et 6 : retour par Sanur pour le canal de Penida, les raies manta et, en saison, les molas, votre maîtrise de la flottabilité étant désormais suffisante pour maintenir la position basse et immobile qu’exigent les prises de vue de grands animaux. Septième jour : pas de plongée (période de repos), ce qui correspond précisément à la journée de montage nécessaire pour traiter les fichiers RAW de la semaine. Les participants qui suivent ce programme produisent systématiquement, dès le vendredi, un portfolio qui fait de l’ombre à leurs premières prises de vue du lundi ; la courbe d’apprentissage à Bali est aussi raide que cela lorsque les sites sont bien enchaînés.
Formations, guides et moment opportun pour investir dans l’un ou l’autre
Deux investissements surpassent n’importe quelle mise à niveau d’objectif. Le premier concerne la formation : la spécialité « Maîtrise de la flottabilité » déjà mentionnée, et pour les photographes confirmés, la spécialité PADI « Photographe numérique sous-marin », qui condense le programme sur les réglages et l’éclairage en deux plongées avec un instructeur surveillant votre histogramme. La certification Advanced Open Water a également son importance, car elle vous donne accès à la plage de profondeur où se déroule la photographie des grands animaux du canal. Le deuxième achat, c’est un guide-observateur privé pour les journées macro : sa connaissance des sujets multiplie le nombre de clichés réussis par plongée d’une manière qu’aucun équipement ne peut égaler, et il se charge de la navigation et du timing pendant que vous composez vos images. Les deux sont réservables via nos pages dédiées aux formations et aux centres de plongée, et les deux coûtent moins cher que le support que vous vous apprêtiez à acheter.
Conclusion
Bali condense les cinq premières années d’un photographe sous-marin en deux semaines : tous les genres, des conditions clémentes, des plongées répétées à moindre coût et des sujets qui respectent des horaires de bureau. Commencez avec l’appareil photo que vous possédez et la maîtrise de la flottabilité que vous avez acquise, apprenez une recette d’exposition par genre, approchez-vous plus près que ce qui semble convenable et considérez les joints toriques comme une religion. Organisez votre semaine en enchaînant les baies calmes et les géants des chenaux, et laissez l’île vous enseigner son art. Et lorsque la raie manta finira par passer au-dessus de votre objectif à Manta Point, basse, immobile, de profil face au soleil, vous découvrirez le paradoxe que tout photographe sous-marin connaît : les meilleurs clichés proviennent des plongées où vous aviez presque oublié que vous teniez un appareil photo. Apportez votre équipement ; nous nous chargeons du récif, de l’itinéraire du bateau et du guide qui sait où les poissons-grenouilles se sont déplacés.
Questions Frequemment Posees
Un site exceptionnel, sans doute le meilleur au monde pour apprendre. À moins de deux heures de route, vous trouverez des épaves à photographier en grand angle (USAT Liberty), des sites de macro et de « muck » de classe mondiale (Seraya, Amed), de grands animaux (mantas et mola mola en saison à Nusa Penida) ainsi que des tombants faciles (Menjangan), le tout principalement dans des eaux chaudes, calmes et peu profondes, avec des sorties quotidiennes suffisamment abordables pour s'entraîner correctement.
Celui que vous possédez déjà, dans un boîtier adapté. Les étuis pour téléphone conviennent aux eaux peu profondes ensoleillées ; un appareil compact doté d’un capteur de 1 pouce, d’un flash et d’un objectif macro sous-marin couvre 90 % des prises de vue à Bali et constitue notre recommandation standard ; les appareils sans miroir complets ne se justifient que si la photographie est l’objectif principal de votre voyage. Privilégiez la capture au format RAW et l’exposition manuelle, quel que soit l’équipement que vous emportez.
Les pentes de sable noir de la côte de Tulamben-Amed, notamment Seraya Secrets, ainsi que les baies de Padang Bai. Attendez-vous à apercevoir des nudibranches, des poissons-grenouilles, des crevettes arlequins, des poissons-pipes fantômes et, selon la saison, des rhinopias, à des profondeurs modérées et en l'absence de courant. Faire appel à un guide local est le meilleur investissement que vous puissiez faire ; il sait exactement quelle zone de sable abrite quelle créature vedette cette semaine.
Rapprochez-vous des décombres, restez parfaitement immobile et laissez la curiosité de la raie manta l'amener vers vous ; la poursuivre ne fait que provoquer des prises de vue sur sa queue et raccourcit la durée de la rencontre pour tout le monde. Prenez vos photos en pointant légèrement vers le haut avec la lumière ambiante (les flashs éclairent surtout le plancton), réglez la vitesse d’obturation sur 1/250 ou plus, et acceptez la couleur verte de l’eau comme élément d’ambiance. Les passages de quatre secondes récompensent les plongeurs qui étaient déjà en position.
Deux réglages de base couvrent la plupart des plongées. Grand angle en plein soleil : ISO 200-400, f/8, 1/125-1/250 s. Macro avec flash : ISO 100-200, f/11-f/16, vitesse d'obturation à la vitesse de synchronisation, flash diffusé près du sujet. Prenez toujours des photos au format RAW, personnalisez la balance des blancs lorsque vous comptez sur la lumière ambiante, approchez-vous autant que le permet le code de conduite et orientez légèrement l'appareil vers le haut. Effectuez vos réglages à partir de ces valeurs de base plutôt que de vous perdre dans les menus en profondeur.
Ce n'est pas une obligation. À plus de 10 mètres de profondeur, dans les eaux limpides de Bali, la lumière ambiante associée à la balance des blancs en format RAW permet d'obtenir d'excellentes photos de récifs. Les flashs sous-marins changent la donne pour la macrophotographie (en restituant les couleurs et en augmentant la profondeur de champ grâce à des ouvertures plus petites) et pour les plongées de nuit. Les rencontres avec les grands animaux à Manta Point sont de toute façon généralement plus réussies à la lumière ambiante, car les flashs éclairent le plancton qui se trouve entre vous et la raie manta.
Oui. La lagune de Sanur et les sites de plongée en apnée de l'île (les eaux peu profondes de Menjangan, les récifs de Lembongan, voire Manta Bay depuis la surface) se prêtent tous très bien à la prise de photos avec un boîtier pour téléphone ou une caméra d'action. La prochaine étape consiste à faire un baptême de plongée avec un moniteur qui gère votre flottabilité. Nous vous recommandons toutefois de laisser vos appareils photo de côté lors de votre première plongée et de les emporter une fois que vous vous sentirez parfaitement à l'aise.
Entretien des joints toriques : inspectez et graissez légèrement le joint principal à l'intérieur, à l'abri du sable ; refermez le boîtier dans une pièce sèche et climatisée ; effectuez un test de vide si votre boîtier en est équipé ; entre deux plongées, conservez l'équipement à l'ombre et dans le bac de rinçage ; enfin, rincez-le soigneusement après la dernière plongée. Emportez des joints toriques de rechange, de la graisse et des sachets de silice ; il est difficile de trouver des pièces de rechange fiables à Bali en dehors de Denpasar.
La certification Open Water couvre la photographie macro côtière et la majeure partie de la photographie de récif. La certification Advanced Open Water permet d’explorer la zone comprise entre 18 et 30 m, où se produisent les rencontres avec les grands animaux du chenal de Penida, tandis que la spécialité « Maîtrise de la flottabilité » (Peak Performance Buoyancy) est la formation la plus enrichissante qu’un photographe puisse suivre. La spécialité PADI « Photographe sous-marin numérique » propose un programme structuré de deux plongées axé sur les réglages et l’éclairage.
Tout dépend du type de plongée. D'avril à juin, la visibilité de la saison sèche (20 à 40 m) s'accompagne d'une mer calme, ce qui est idéal pour la plongée au grand angle et l'exploration des épaves. De juillet à octobre, la clarté de l'eau est légèrement moindre, mais c'est la saison des mola mola et des raies manta, qui sont plus nombreuses ; la richesse en plancton de l'eau explique justement la présence de ces grands animaux. La photographie macro y est exceptionnelle toute l’année, ce qui fait de la saison des pluies un excellent moment pour un séjour photo également.